Pero todo llega lentamente a su final, y maniana parto de nuevo hacia Abusir, donde me quedan pendientes algunos temas y en donde intentare poner al dia mis escritos antes de partir de nuevo hacia Uruguay.

Solo les pido paciencia, todo llegara a su debido tiempo (y con algunas sorpresas extras para compensar la espera

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Recinto de Amon

Amon es Karnak. No voy a describirlo desde un punto de vista historico-arquitectoñco porque seria muy extenso y complejo hacerlo correctamente (luego con tranquilidad y la bibliografia oportuna, lo hare). Para darse cuenta de que tanta historia hay comprimida aqui, tan solo bastaria decir que el templo se iñcio en el 1900 adC y que se pueden ver agegados hasta el 390 adC, 1500 años despues. Romanos, cristianos y exploradores europeos de principios del siglo XIX tambien dejaron su hueya en forma de grafitis y dibujos.

La sala hipostila del Templo de Amon si que merece una mencion aparte. Sus monstruosas columnas resumen por si solas la riqueza, poder y caracter sagrado que se transmite en Karnak. De una altura (15 metros alvo las 12 centrales que miden 21 metros) y diametro sorprendente, sus 134 columnas no son solo una proeza arquitectoñca, sino un tributo a la mortalidad humana y la divina esencia de Amon, “el oculto”.

Recinto de Montu

Este recinto esta bastante abandonado, pobremente conservado y cerrado a los simples mortaes (simples mortales = los que no tienen contactos con Zahi Hawass).

Recinto de Mut

Una esplanada llena de fragmentos de estatuas, paredes y columnas conecta el Recinto de Amon con el templo de Mut, aunque antiguamente estaban conectados por una aveñda de esfinges. El templo, constuido en el reinado de Amenofis III, esta en un estado bastante ruinoso aunque conserva su sala hipostila y restos de colores en sus paredes y columnas.
Los turistas parecen no darse cuanta de la existencia de este templo, asi que es posible pasear por el en solitario. Una interesante aletenativa a las oleadas de turistas que asotan el recinto de Amon.

Museo al aire libre

Karnak tambien dispone de un “museo” (25 LE - 15 LE estudiantes). Se trata simplemente de una superficie al aire libre por la cual hay amontonados miles de fragmentos de estatuas, paredes y demas “piedras” encontradas por el complejo. Sin embargo, hay algunas piezas restauradas que son interesantes, como la Capilla Roja de Hatchepsut, la Capilla Blanca de Seosostris I y un templo de Tutmosis III (?) y unas cuantas estatuas de la diosa Sejmet encontradas en el recinto de Mut (Sejmet fue asociada ntre otras con la diosa Mut).

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Pocas familias viven aun en la antigua Gurna, y de a poco han aceptado los tratos impuestos por el gobierno, el cual les da un numero de casas (dependiendo del tamanio de la familia y de su antigua casa) en los nuevos poblados que se estan construyendo. Aunque esto a priori parece un trato ventajoso, la realidad es que le quitan a los gurnianos de su mayor fuente de ingresos, el turismo, ademas de destruir la memoria colectiva de un puelo centenario.

De los que aun viven en Gurna se encuentra la familia de Mohammed Basri, el cual lo conoci en el 2004 gracias a mi gran amigo y explorador uruguayo Jorge Casariego. Increiblemente, a pesar de que hace 3 anios convivi solo 1 dia con ellos, me reconocieron al instante: “Nunca olvido una cara” me dijo Fatma, la esposa de Mohammed… y eso refleja toda una filosofia de vida detras.

Como ha sido moneda corriente desde que llegue a Egipto, a los pocos dias me encontré dejando el confortable hotel en Luxor (Hotel Emilio… otra buena recomendacion de Jorge) y alquilando una casa en el medio de los campos y canales de riego que separan el Nilo de Gurna. (aunque casi todo el dia lo paso en la casa de Mohammed y alrededores)

La vida diaria no es facil en Gurna. No solo en el aspecto economico (la familia es grande, el trabajo escasea y los sueldos son muy bajos) sino también en el practico: en Gurna no hay agua corriente (se la va a buscar en mediotanques tirados por burros al otro lado de la carretera) y en el verano la temperatura desde las 10am hasta las 5pm es agobiante (+ de 42 C a la sombra, dentro de la casa)

Es asi que desde ahora, les escribire desde la orilla de Osiris, a la sombra de el Qurn (el pico montanioso que gobierna la zona), morada de la diosa Meretssenger.

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2600 Km. 7 dias. 930 fotos. 1 objetivo: conocer el Egipto profundo, olvidado por el turismo masivo (en ciertos casos olvidado por cualquier tipo de turismo) y remontar la historia de esos lugares hasta sus raices faraonicas, visitando gran parte de los inumerables yacimientos que hay dispersos entre el sur de El Cairo y el norte de Luxor.

Les dejo el resumen de esta semana de viaje… si alguien quiere saber algo en particular, que pregunte en los comentarios. Prometo escribir todos los detalles que quieran, pero tenganme algo de compasion porque la verdad que estos 7 dias fueron frenéticos y, cuando no me encontraba arriba de un omnibus, tren o taxi, estaba visitando templos, palacios y tumbas.

Oasis de Bahariya (ciudad: Bawiti)

El Cairo - Bawiti en omnibus, 330 Km, 4:45 horas.
En Bahariya pasé una noche, y visité un par de templos y dos tumbas de gobernantes de la zona durante la XXVI dinastia. Preciosas, y con unas pinturas murales de colores muy vivos y bien conservados. También visité la sala de las momias, un lugar en donde en sucias vitrinas se exponen algunas de las momias encontradas en el lugar (las famosas “Momias doradas”). Intenté acercarme hasta el valle de las momias, pero por estar aun en excavacion (se estima que unas 10 mil momias estan aun enterradas) esta cerrado al publico y se necesita un poder del Dr. Hawass para pasar, asi que me quedé con las ganas (aqui no hay -las ya clasicas- propinas que valgan, ya que los vigilantes estan supervisados por el ejército… y no es lo mismo tener problemas con la policia turistia que con los militares).

Al dia siguiente parti en todoterreno hacia el desierto… sin duda 1 dia se queda corto, se necesitaria por lo menos 1 semana para tener una minima idea de la inmensidad de estos mares de arena y piedra, en donde los oasis surgen como preciosas islas verdes. Pude visitar en desierto Negro (volcanico), el Blanco Antiguo y el Desierto Blanco Nuevo (fondo oceanico), en donde dormi a la luz de las estrellas. Todos estos son desiertos bastante rocosos, no son como el ”Gran Mar de Arena”, el famoso desierto de dunas que se extiende desde el oeste de los oasis hasta la frontera con Libia (y mas alla).

Oasis de Dajla (ciudad: Mut)

Bawiti - Mut en omnibus, 450 Km, 5:30 horas (boleto: 30 LE)
En Dajla me quedé un dia, lo suficiente para ver los yacimientos antiguos que hay. Destaca Al-Qasr, una ciudad musulmana del siglo X (construida sobre ruinas faraonicas) y que estuvo habitada hasta hace poco. También aqui se encuentran las tumbas faraonicas de Al Muzawaka (son sencillos huecos excavados en la roca), que aun contienen momias en su interior, asi como un templo del emperador romano Neron, restaurado hace algunos anios por una mision egipcio-canadinse.
Algo que no hay que subestimar son las distancias entre la ciudades y los yacimientos. En el caso de Dajla, las tumbas y el templo se encuentran a unos 50 Km de Mut, lo que hace indispensable contar con locomocion propia (el transporte publico hacia los yacimientos no existe).

Asyut

Mut - Asyut en omnibus, 400 Km, 6 horas (boleto: 26 LE)
Asyut, ciudad en el Nilo a medio camino entre El Cairo y Luxor, es la ciudad turisticamente mas virgen que he visitado (en donde me quedé un dia). Esto trae consigo varias ventajas como la tranquilidad y los bajos precios. Como contrapartida inesperada, esta la cruda realidad de que casi nadie habla inglés y me fue imposible encontrar un taxista que me entendiera, pero gracias a la amabilidad de la gente (algo sorprendida de ver una persona occidental), pude dar con lo que buscaba.
A pesar de los comentarios que habia recibido y de mi propia idea sobre Asyut, no encontré que estuviera sobre-militarizada, y pude moverme libremente sin problemas y sin ser vigilado por la policia.
Las tumbas de El-Qusiya (antiguamente Meir), a 60 km al norte de Asyut y unos 10 Km al oeste de la ciudad de El-Qusiya (otro problema: nadie tenia idea de donde estaban) son un conjunto de tumbas de el imperio Antiguo y Medio. Los relieves, muy bien conservados, son bellisimos.
Algunas de estas tumbas fueron reutilizadas en el Imperio Nuevo posiblemente como santuarios de adoracion personal (sobretodo al dios local Upwawet), lo que se constituye en un hecho unico y desconocido que permite estudiar las formas de culto personal de los antiguos egipcios, lejanos a los canones impuestos por los gandes templos y la religion oficial. En una de estas tumbas se encontraron unas 600 estelas, las cuales han sido estudiadas por los ultimos 10 anios por mi nuevo amigo (lo conoci mediante mi amigo Nasser) el Dr. Terence duQuesne, de Inglaterra.

Alminia

Asyut - Alminia en tren, 130 Km, 2 horas (boleto: 26 LE 1ra clase)
Alminia se encuentra 130 Km al norte de Asyut (240 Km al sur de El Cairo) y en ella pasé 2 dias (llegé en la tarde, sin tiempo para visitar nada el primer dia). Los habitantes de Alminia anioran la época en donde los turistas llegaban de a miles gracias a los cruceros que hacian el trayecto Cairo-Luxor, antes de que el gobierno decidiera cerrar ese tramo del Nilo por seguridad. De esa época quedan unos cuantos hoteles y una oficina de turismo con personal bastante competente y amable. Aqui si se nota la presencia policial, en todas las puertas de los hoteles hay un destacamiento de 2 o 3 policias. Si se quiere ir a caminar por la ciudad hay que avisar al salir, y en los trayectos largos en taxi, se es acompaniado por un policia que hace de copiloto (20 LE la hora de taxi, ademas de una propina para el policia).

Hay mucho que ver el los alrededores de Alminia. Lo mas llamativo es, sin duda, Amarna, a 50 Km al sur de Alminia y al otro lado del Nilo (se cruza en una barcaza, ya que no hay puente). Capital de Egipto por menos de 15 anios durante el reinado del enigmatico Ajenaton, Amarna es un muy extenso yacimiento con dos grupos de tumbas (las tumbas norte y sur, en los extremos de la antigua ciudad) y ruinas de palacios. Todas las tumbas se encuentran en muy mal estado debido a la persecucion posterior de de la memoria de Ajenaton por parte de los sacerdotes de Amon, pero hay una que destaca sobre las demas, la tumba de Ay, con un famoso himno a Aton. Ay, sucesor de Tutanjamon, tiene también una tumba en el Valle Occidental de los Reyes.
Actualmente Amarna esta siendo excavada y reconstruida por una mision britanica (de Cambridge), aunque no los encontré ya que los arqueologos vienen unos 45 dias en los meses de invierno.

De Alminia tomé, al fin, el tren a Luxor (440 km - 6:45 horas - 45 LE, segunda clase), en donde llegé el 10 al anochecer. El dia 11 me espero una muy emotiva jornada de reencuentro con viejos amigos… pero eso es otra historia.

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Lo proximo que escriba, sera desde Luxor.. (voy a escribir en el camino, pero no creo que haya internet en el medio del desierto

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